Calcutta, India

Calcutta è la città indiana che divide di più — liquidata da alcuni come decadente e caotica, difesa con passione da altri come l'anima creativa del paese. Entrambi hanno ragione. L'ex capitale coloniale britannica porta la sua architettura vittoriana, gotica e art déco come un abito consumato che con gli anni migliora soltanto: il Victoria Memorial in marmo bianco brilla contro i cieli monsonici, il Writers' Building domina BBD Bagh con una grandiosità che si sbriciola, e il ponte Howrah trasporta 100.000 veicoli al giorno sul fiume Hooghly senza un singolo bullone — interamente rivettato. Ma la vera attrazione di Calcutta non sono i monumenti, è la trama della vita quotidiana. Passeggiate mattutine sul Maidan, colazione con luchi e alur dom da un banco di strada, pomeriggi tra i librai dell'usato di College Street, adda serale — l'arte bengalese intraducibile della conversazione lunga e divagante davanti a un chai — e notti di teatro sperimentale o concerti di Rabindra Sangeet. Il cibo da solo giustifica il viaggio: la cucina bengalese è la più raffinata dell'India, costruita su olio di senape, la miscela di cinque spezie panch phoron e pesce — soprattutto l'hilsa, che i bengalesi trattano con la reverenza che gli italiani riservano al tartufo bianco d'Alba. Durante la Durga Puja a ottobre, la città si trasforma in un'installazione artistica a cielo aperto con migliaia di pandal in gara per le strutture più spettacolari — per cinque giorni Calcutta diventa il più grande festival d'arte pubblica del mondo.